Ricardo Cicerchia anota que en el siglo XIX, Córdoba se jactaba de tener una cocina particular: las empanadas cordobesas, de sólida masa, contenían un sabrosísimo picadillo con aceituna y cebolla. Así, empanada, mazamorra, locro, puchero henchido de legumbres, natilla, arroz con leche polvoreado con canela y orejones de durazno con azúcar, conformaban el menú principal. Las empanadas cordobesas eran dulces, gordas y jugosas con masa coloreada con azafrán; es decir, grandes, con la masa gruesa y “chorriadoras”. El relleno se hacía con carne vacuna cortada a cuchillo, azúcar, cebolla de verdeo, morrón tomate, pimentón, comino, huevos duros picados, pasas de uva y aceitunas, y a veces trocitos de papa. Las que se horneaban en horno de pan se asentaban sobre latas para que no se adhiriera la ceniza. A las fritas en grasa se las cerraba bien ajustadas para que no se abrieran y escapara el relleno con su jugo.

. En Córdoba, el antecedente de la empanada actual recibía hacia mediados del siglo XIX nombres tan característicos como “pastel federal” o “empanadas de Misia Manuelita”. En su libro “La cocina ecléctica”, Juana Manuela Gorriti alude a una “empanada fiambre” que se comía durante los largos viajes a caballo o en diligencia, y en “El Gran Libro de la Cocina Argentina” se anota la sesquicentenaria receta de aquella empanada federal